Als Radfahrer zieht man eigentlich immer den kürzeren und andere Verkehrsteilnehmer planen die mögliche Anwesenheit selten ein. Autofahrer biegen einfach ab – Fußgänger überqueren die Straße oder den Radweg ohne zu schauen. (Autos hört man kommen – Radfahrer nicht!)

Fahrradhelme  sind außer im Sportbereich zumindest bei Erwachsenen so selten, dass man es als Autofahrer echt schwer hat, bei einem Unfall mal einen zu erwischen. So wie sich Autofahrer gegen ein Tempolimit auf Autobahnen wehren, so unbeliebt sind Fahrradhelme – zumal man die auch noch bezahlen muss. Langsam fahren spart sogar Sprit. Dementsprechend konnte sich der Gesetzgeber auch noch nicht durchringen, die Helmpflicht einzuführen.

Was bringt so ein Helm überhaupt? Sicher wird der ein oder andere Sturz auf den Kopf mit Helm deutlich harmloser ausgehen. Besser der Helm bricht als der Schädelknochen. Es gibt wohl auch schon ganz umfangreiche Statistiken, dass es weniger Unfälle mit schweren Kopfverletzungen oder gar tödliche enden, wenn der verunfallte Radfahrer einen Helm trug.

Ich betrachte solche Statistiken aber meist mit großer Skepsis. Verhalten sich Radfahrer im Straßenverkehr alle gleich? Sind Helmträger nicht grundsätzlich sicherheitsbewusster? Zudem dürfte recht sicher sein, dass Fahrradhelme keine Unfälle verhindern. Das ist in etwa so, als würde man einem Flutopfer einen Regenschirm in die Hand drücken. Sicherlich wird der dann von oben nicht mehr nass. Irgendwelche Statistiker haben in England jetzt rausgefunden, dass Autofahrer weniger Abstand zum Radfahrer beim Überholen lassen, wenn dieser einen Helm trägt. Na super!

Ich habe mir einen Helm gekauft. Den trage ich, wenn ich sportlich unterwegs bin. Auf den Abfahrten ist man schnell so schnell, dass es gar keiner Autofahrer bedarf, um sich dann deutlich wohler zu fühlen. Schnell fliegt man mal über den Lenker gegen einen Baum oder auch nur eine Böschung runter. Ich Stadtverkehr auf dem Weg zum Supermarkt kann ich mich auch noch nicht durchringen, den Helm anzuziehen. Allerdings hat sich mein Fahrverhalten gerade auf Radwegen doch deutlich verändert.

Wen es interessiert: ich fahre einen Uvex FP 1 in rot-schwarz-weiß. Mit dem Helm bin ich sehr zufrieden, wenn man mal davon absieht, dass er sauteuer war. Hab aber lange gesucht und das war der einzige, der nicht total hässlich war und passte. Vor allem letzteres war bei den meisten anderen Helmen das Problem.

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Wie funktioniert eine Federgabel überhaupt?

Zunächst einmal die Frage, wie so eine Federgabel überhaupt aufgebaut ist. Lassen wir mal billigen Baumarkt-Schrott außer acht, bestehen Fahrrad-Federgabeln aus einer Federung und einer Dämpfung.

SF10NCX-D-DS-LO-LITE-700.pdf (meine Gabel als Beispiel)

Die Federung sorgt dafür, dass Bodenwellen und Schlaglöcher abgefangen werden und nicht das ganze Rad die Unebenheit mitgehen muss. Die Energie, die beim Aufprall auf die Unebenheit auf das Fahrrad übertragen wird, kann in der Feder gespeichert und wieder abgegeben werden. Zur Federung werden Stahlfedern, Elastomere oder Luftfederung eingesetzt

Durch die Federung würde jede Unebenheit das Rad in eine Schwingung versetzen. Damit das nicht passiert, sind vernünftige Gabeln auch gedämpft. Die Bewegungs-Energie wird in entsprechenden Dämpfern durch Reibung in Wärme umgewandelt. Dafür wird heutzutage in den Dämpfern meist Öl durch kleine Löcher gepresst. Dabei entsteht in der Flüssigkeit viel Reibung, ohne dass Material abgenutzt wird.

Viele Federgabeln sind so aufgebaut, dass in einem Rohr die Federung und in dem anderen Rohr die Dämpfung realisiert ist.

Klaut eine Federgabel Bewegungsenergie?

Wenn man jetzt also mit so einer Federgabel unterwegs ist, wird bei jeder Bewegung der Federung Bewegungsenergie in Wärme umgewandelt. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob die Bewegung der Gabel etwas mit der Vorwärtsbewegung des Rades zu tun hat.

Der 1.Hauptsatz der Thermodynamik sagt, dass Energie nicht vernichtet oder erzeugt werden kann – es geht immer nur um Umwandlung von Energie von einer Form in eine andere. Dh. die Bewegungsenergie der Federgabel muss irgendwoher kommen. Dafür kommen letztendlich nur zwei Quellen in Frage: die Energie, die der Radfahrer über seine Beinkraft auf das Fahrrad überträgt und ggf. potentielle Energie – wenn ich einen Berg runterfahre. (Wind von hinten vielleicht noch…)

An der Stelle könnte man die Frage bereits als beantwortet abtun – was aber irgendwie unbefriedigend ist. Bin ich ohne Federgabel jetzt wirklich schneller?

Bergauf – bloß her mit dem Lockout!

Wer mit Federung mal bergauf gestrampelt ist, wird hier schnell “JA” sagen. Man tritt in die Pedale und versetzt das ganze Rad dank Federung in eine Auf-Ab-Bewegung. Den Unterschied zum ungefederten Rad merkt man schnell. Das liegt vor allem daran, dass die Richtung meiner Beinkraft beim Treten die gleiche Richtung hat, wie die Bewegung der Federgabel – nämlich senkrecht zum Boden. Energie, die ich eigentlich auf den Antrieb übertragen will, versickert ungenutzt in der Federung.

Zum Glück passiert das nicht bei gleichmäßiger Fahrt im Sitzen. Solange man nicht dynamisch mit dem Oberkörper wippt oder im Stehen fährt, wird durch das Treten auf die Pedale entsprechend weniger Gewichtskraft vom Körper auf den Sattel übertragen. Die Federgabel bekommt von dem Lastwechsel also gar nichts mit. Die Federgabel bewegt sich vor allem durch dynamische Bewegung des Radlers.

Wie schaut das aber bei einer Bodenwelle aus?

Ungefedert rollt das Rad die Welle zunächst bergauf und wird dabei langsamer. Die anscheidend verlorene Geschwindigkeit ist aber in Form von potentieller Energie gespeichert – das Rad ist insgesamt ein wenig angehoben worden und kann die Welle auf der Rückseite wieder runterrollen und dabei wieder beschleunigen.

Mit einer Federung/Dämpfung sieht das ein wenig anders aus. Das Rad wird nicht angehoben, sondern stattdessen die Feder zusammengedrückt. Auch hierbei wird das Rad ein wenig langsamer und die Energie wird in der Feder gespeichert. Wenn jetzt der höchste Punkt der Welle überschritten ist, entspannt sich die Feder wieder und gibt dabei die gespeicherte Energie wieder ab. Diese kann dabei aber nicht komplett wieder durch eine Beschleunigung des Rades in Bewegungsenergie umgewandelt werden. Stattdessen wird ein Großteil der Federenergie bei der Bewegung der Gabel (sowohl beim Einfedern als auch beim Ausfedern) im Dämpfer durch Reibung in Wärme umgewandelt.

Fairerweise muss man aber sagen, dass auch das ungefederte Rad an einer Bodenwelle meist an Geschwindigkeit verliert, weil das Rad an den meisten kleinen Bodenwellen den Kontakt zum Boden verliert und somit nicht über die Hangabtriebskraft beschleunigt werden kann. Stattdessen fliegt man ein wenig durch die Luft und prallt dann unsanft auf den Boden. Dieser Stoß wird dann durch den Fahrer “gedämpft”, der eine entsprechend Ausgleichsbewegung mit seinem Körper macht. Das kostet dann meist nochmal zusätzliche Muskelkraft in den Armen.

Fazit

Bergab über Bodenwellen dürfte sich eine Federgabel nicht wirklich negativ auf die Geschwindigkeit auswirken, sondern das Fahren eher angenehmer und entspannter machen – eher im Gegenteil, weil der Kontakt zum Boden besser ist. Bergauf, wenn durch das Treten direkt die Beinkraft über den Rahmen in die Federgabel geleitet wird, allerdings erheblich. Hier ist ein Lockout sehr hilfreich zur Frustbekämpfung.

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Also muss eine neue Kamera her. Ich habe dieses Jahr viele schöne Radtouren vor und auch sonst mache ich gerne Fotos. Bilder zu machen ist nicht nur für den Blog schön, sondern auch um mal ein paar Erinnerungen zu haben. Eine vernünftige Digitalkamera hatte ich bislang noch nicht, was ich aber gerne ändern möchte…

Nun habe ich von Kameras fast keine Ahnung. Das einzige, was ich weiß ist, dass es nicht so sehr auf die Megapixel ankommt, sondern auf die Optik. Aber was der Markt hergibt und worauf ich sonst achten soll – keine Ahnung! Wieviel sollte man anlegen? Welche Hersteller bieten ein gutes Preis/Leistungsverhältnis? Wo gibt es Schnäpchen?

Ich suche eine kleine Digitalkamera mit guter Optik und großem (bzw. notfalls erweiterbarem) Speicher. Die Akkulaufzeit ist mir auch wichtig. Ich möchte keine Profibilder machen – dafür reicht das Budget auch nicht: 150€ ±50€

Ich bin für jeden Tipp/Kommentar dankbar!

PS: Ich find die Lenker-Videos von bbbaschtl nicht schlecht. Geht sowas auch mit ner normalen Digicam? Halterung???

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Das Crossrad ist zwar schon ein wenig in die Jahr gekommen, aber von ein paar Lagerungsschäden abgesehen in einem sehr guten Zustand. Im Grunde gabs nur drei echte Baustellen: die Schalthebel packten oft an den Gängen vorbei und die Mäntel haben ein wenig gelitten, weil sie zu lange ohne Druck in der gleichen Position standen. Der Hinterradmantel wird wohl ersetzt werden müssen, wenn Marco nicht die ganze Fahrt über wippen möchte…

Bei der Schaltung handelt es sich um eine 3×7 Shimano Nexave. Mit Einstellen der Schaltung wars leider nicht getan. Offensichtlich stimmte irgendwas in den Schalthebeln am Lenker nicht. Pascal, der zur Hilfe eilte fackelte nicht lange rum, und fing an, die Schalthebel auseinander zu nehmen. Wie man das so macht, wenn man keine genaue Ahnung und nur Halbwissen hat. Wir haben dann auch nicht alles ausgebaut, sondern erstmal nur den Federmechanismus, der den Hebel nach dem Schalten zurückzieht. Alles schön mit Bremsenreiniger spülen und mit ein wenig Sprühfett die Schmierung ersetzen.

Der Zusammenbau war dann etwas tricky – mit vier Händen aber kein größeres Problem. Anschließend tats die Schaltung wieder einwandfrei und Marco konnte die ersten Runden auf einem nahezu vollständig funktionstauglichen Rad drehen.  Wahrscheinlich war nur die Schmierung ein wenig verratzt.

Leider war der Erfolg nur von kurzer Dauer – auf dem Rückweg nach Hause trat das Problem zumindest in dem einem Schalthebel wieder auf – aufgrund der Kälte???  Wir werden die Prozedur also wohl wiederholen müssen und dann mal den Hebel komplett auseinander nehmen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das Ding repariert bekommen werden.

Das dritte Problem an Marcos Fahrrad ist die Federgabel. Etwa 10 Jahre alt hatte das Ding wohl damals schon keine allzu hohe Qualität. Der Federweg war wahrscheinlich nie größer als 3-4cm und mittlerweile schlägt man selbst bei kleinsten Bodenwellen durch. Das ist ausgesprochen unangenehm – jede starre Gabel ist besser zu fahren. Wir müssen mal schauen, was wir mit dem Ding machen. Ich habe vorgeschlagen, die Gabel einfach mit ein paar Schweißpunkten in eine starre Gabel zu verwandelt. Vielleicht kommen wir auch irgendwo günstig an eine gebrauchte Gabel – vielleicht passt ja die von meinem alten Rad im Keller, welches für mich nur noch Ersatzteillager ist…

Bilder von der Aktion beim Hallenwochenende gibts auf Marcos Blog.

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Nur über neues Einstellen der Bremse war nichts zu machen. Die Reibung in den Gleitlagern der Bremse war einfach zu groß, so dass die Bremse nicht vernünftig in die Mitte-Position zurückfedern konnte. Also habe ich alles auseinander genommen und sauber gemacht.

Dafür habe ich Bremsenreiniger aus dem Autobedarf verwendet – stand halt gerade rum… Hinterher das Gleitlager mit Sprühfett wieder gegen Feuchtigkeit geschützt und zusammengebaut. Und siehe da – die Bremse funktioniert wieder wie neu.

Die Prozedur hat vielleicht ne halbe Stunde gedauert – mit ein wenig Übung gehts nächstes mal auch schneller. Werde jetzt wohl regelmäßig Bremsen, Antrieb und Federgabel gründlich reinigen, da das Fahren hinterher soviel mehr Spaß macht.

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Hauptsächlich waren Busausbauer da – das gelbe Gefährt war letztes Jahr noch in Asien auf der Seidenstraße unterwegs und wird dieses Jahr wohl noch durch Nepal gurken. Marco, Martin und ich haben nebenher an unseren Rädern gearbeitet. Die meisten waren aber an größeren Objekten beschäftigt…

Hey Martin! Sollte man die Toilette vor dem Test nicht erst einbauen?

Abends grillen – Morgens Frühstück!

Zum Schluss gabs dann noch ein paar Urlaubsbilder von Norbert zu sehen. Der ist vor ein paar Jahren zweimal mit dem Rad über die Alpen gefahren und hat mir einiges von diesen Touren erzählt. Am liebsten würde ich mich gleich auf Rad setzen und losfahren…

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Der Pedalkörper aus Aluminium ist nach einer Radsaison und einem halben Winter (in dem Aachen seine Salzreserven komplett aufgebraucht hat) überhaupt nicht korrodiert.

Die einzigen Korrosionsspuren finden sich auf dem angeschraubten Stahl-Blech der eigentlichen Bindung. Durch das häufige Einklinken der Bindung ist das Blech verkratzt – perfekte Angriffspunkte für Rost. Dafür siehts echt noch ganz gut aus und ich bin mir sicher, ein wenig mehr Pflege hätte auch noch einiges verhindern können.

Entscheidend ist aber, dass die Mechanik und die Feder NICHT korrodiert sind. Hier helfe ich aber auch hin und wieder mit einem Tröpfchen Öl nach…

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Mitlerweile sehe ich das nicht mehr ganz so – Federgabel ist nett, muss aber nicht sein. Warum sich meine Begeisterung mitlerweile in Grenzen hält und welche Erfahrungen ich mit meiner Suntour NCX-D (Lockout) gemacht habe, möchte ich heute mal berichten…

Worauf achten beim Kauf einer Federgabel?

Federgabeln gibt es ohne Ende – man bekommt die billigsten an Baumarkt-Rädern, kann aber auch sehr viel Geld ausgeben. Neben dem Preis gabs für mich zwei ganz wichtige Anforderungen an die Federgabel:

• ein Lockout-System, welches sich während der Fahrt ohne Halt betätigen lässt
• kein oder zumindest nur sehr geringes Spiel im gelockten Zustand

Viele einfache Lockout-Systeme können nur betätigt werden, wenn die Gabel komplett ausgefedert ist. Dafür muss man anhalten und mit beiden Füßen aus den Pedalen gehen. Sowas ist total unpraktisch. Ein vernünftiges Lockout-System kann während der Fahrt geschaltet werden. Sehr praktisch ist sogenanntes Remote-Lockout – schaltbar während der Fahrt mit einem kleinen Hebel am Lenker.

Geringes Spiel wird fast jede gelockte Federgabel haben – spätestens, wenn man das erste Mal damit um die Erde geradelt ist. Gabeln, wo man den Unterschied zwischen gelockt und nicht-gelockt schon beim Kauf kaum feststellen kann, sind indiskutabel. Wer sich nicht sicher ist, macht einfach mal eine Probefahrt – Gabel feststellen und dann mal im Stehen eine Steigung hochfahren. 5 mm Spiel können da sehr schnell sehr nervig sein.

Eigene Erfahrungen mit der Suntour NCX-D LO

Fährt man zum ersten Mal eine Federgabel, kann das sehr ungewohnt sein. Einerseits wundert man sich darüber, wie wenig Schlaglöcher die Straße tatsächlich hat und andererseits gehts bergan auf einmal viel schwerer – bis man mal auf die Idee kommt den Lockout zu benutzen, mit dem man die Federung reduzieren oder ganz abschalten kann.

Ich war jedenfalls total begeistert davon, dass die Schläge von der Straße nicht mehr so heftig auf meine Hände und Arme gingen. Dass man bergauf soviel Kraft verpulvert, ist natürlich krass – daher kam für mich nur eine Federgabel mit Lockout in Frage.

Ich fahre eine Suntour NCX-D LO. Diese kann an dem blauen Hebel während der Fahrt ausgeschaltet werden. Dafür beugt man sich einfach ein wenig nach unten – der Hebel ist sehr leichtgängig und man muss nur kurz den Lenker mit einer Hand loslassen. Auf Remote-Lockout habe ich aus kostengründen verzichtet. Die Federhärte ist mit dem Hebel auf der linken Seite einstellbar.

Die Wartung beschränkte sich bislang auf Reinigung der Rohre mit ein wenig Zewa. Morgen werde ich bei Martin mal ein entsprechendes Spray testen. Spiel hat meine Gabel gelockt zu gut wie keins. Ich hoffe, das bleibt so…

Würde ich heute nochmal diese/überhaupt eine Federgabel kaufen?

Nein und nein! Wenn ich eine Federgabel kaufe, dann sicher eine mit Remote-Lockout. Faktisch schalte ich die Gabel nicht bei jeder größeren Steigung ab – meist vergesse ich es schlicht. Oft vergesse ich auch die Federung auf der nächsten Abfahrt wieder frei zu geben. Das macht natürlich die ganze Federgabel unsinnig. Mit einem Remote-System könnte ich mir vorstellen, dass ich das häufiger nutzen würde.

Aber eigentlich bin ich gar nicht mehr so für Federgabel. Ich fahre fast ausschließlich Straße und die sind selbst in Belgien überall so gut, dass eine Federung nicht wirklich nötig ist. Unbefestigte Wald- und Feldwege bin ich insgesamt wahrscheinlich in über einem Jahr keine 10 km gefahren. Und bei meinen Reifen, hätte ich die auch locker ohne Federung fahren können. Der Komfort-Vorteil ist nicht groß genug – eine starre Gabel ist doch erheblich leichter. Mein nächstes Rad wird daher entweder ein Rennrad oder ein Cycle-Cross mit Rennradlenker und starrer Gabel.

Eine Federgabel kann ich mir höchstens noch vorstellen, sollte ich irgendwann mal mit MTBs anfangen. Das kann ich mir durchaus vorstellen und dann wirds ja vielleicht sogar ein Fully, bei dem dann auch das Hinterrad gefedert ist.

Fazit

Die Suntour NCX-D LO ist eine qualitativ vernünftige Federgabel mit Lockout, die guten Fahrkomfort bietet und wartungsarm ist. Wer viel Offroad unterwegs ist, kann diese Gabel sicher in Betracht ziehen. Richtige MTB-Trails kann man aber mit Cross-Reifen eh nicht fahren – zumal man bei Crossrädern auch arg weit oben sitzt und offroad schnell über den Lenker fliegt…

Mitlerweile sieht man auch wieder immer mehr Crossräder in den Läden ohne Federgabel.

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Diese wahnsinnig tiefschürfenden Erkenntnisse sind mir heute unterwegs bei 4°C auf folgender Trainingsroute gekommen. Da sieht man mal, was niedrige Temperaturen mit Nervenzellen anstellen können.

Nach Norden aus Aachen raus – ähnlich der Valkenburg-Route. Näh! War die Rathausstraße in Laurensberg immer schon so steil??? Übers Feld entlang der Autobahn – eher ein Fluss als ein Feldweg – nach Buchholz und weiter Richtung Eys. In Baneheide hab ich dann kurz für ein paar Fotos angehalten:

Von Eys dann nicht Richtung Valkenburg, sondern mehr Richtung Süden – wollte nochmal durch Mechelen fahren – ein wirklich schöner Ort. Bilder mache ich dort demnächst mal bei besserem Licht. Leider war die Sonne hinter Wolken versteckt und nur kurz oben auf dem Berg bei Camerig konnte ich noch ein paar Lichtstrahlen festhalten, bevor sie ganz weg war.

Eigentlich war dann der direkte Weg über Raren nach Vaals geplant – die entsprechende Straße war aber leider gesperrt und nicht geräumt und daher für mich kein Durchkommen. Langsam war mir dann auch gut kalt und der Umweg über Vijlen nicht gerade willkommen. Ich hoffe wirklich auf wärmeres Wetter!

Auf dem Hin- und Rückweg bin ich jeweils bei Martin und Anne vorbeigefahren, da mir Martin netterweise seine neuen Handschuhe zum testen geliehen hat. Ich denke drüber nach, ob ich mir die gleichen kaufen will. Ich finde aber, dass die Handschuhe für die jetzt herrschenden Temperaturen noch zu dünn sind – hab zwar nicht ganz so kalte Finger gehabt, wie zuletzt mit meinen Fleece-Handschuhen – da wars aber auch nochmal 5°C kälter.

Insgesamt war ich heute 43,1 km unterwegs in knapp 2 Stunden Fahrzeit (21,88 km/h). Pulsgurt hatte ich zwar dabei, scheint aber die Batterie in die Knie gegangen zu sein – bin aber in den vielen kleineren Anstiegen gut ins Pumpen gekommen. (~510 hm) Die Position des hinteren Schutzbleches hat übrigens noch einiges an Optimierungspotential, was aus dem lustigen Spritzmuster auf meinem Trikot zu entnehmen ist.

Mechelen.kml

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Praktischer Weise besitzt Marco ein Fahrrad. Das sieht sehr sportlich aus, steht aber seit fast zehn Jahren fast nur rum. Das wird nun geändert – ob der Marco will oder nicht! (Zum Glück will er ja!)

Was ist zu tun? Aufgrund der Bilder, die Marco von seinem Fahrrad gemacht hat, kann man nicht viel sagen - nach 10 Jahren hat das gute Stück ein wenig Rost angesetzt. Mal schauen, in welchem Zustand die Mäntel und die Bremsen sind. Die Ritzelkasette ist angerostet – die Ritzel sollten aber eigentlich noch gehen, da das Rad ja nicht allzu viel gefahren wurde.

Von Freitag bis Sonntag veranstalten Martin und Anne ein Schrauberwochenende an ihrer Wir-machen-aus-einer-Bibliothek-ein-Wohnmobil-Halle. Zu diesem Hallentreffen werden etliche Bastler und Freunde erwartet, die teilweise sogar an der Halle übernachten werden. Samstag wird den ganzen Nachmittag gegrillt – die perfekte Gelegenheit, Marcos Rad auf Vordermann zu bringen. Danach muss dann nur noch die Witterung besser werden, damit das Projekt buchstäblich ins Rollen kommt!

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Offensichtlich wurde das Problem bei Hebie erkannt und eine Verbesserung in Form eines verbreiterten Einbauwinkels umgesetzt. Das neue Modell kommt zudem mit einer zusätzlichen Befestigung für das Hinterrad-Schutzblech am Rahmen. Damit dürften die Vibrationen stark reduziert werden.

Das neue Modell unterscheidet sich eigentlich nur sehr wenig vom alten Modell – das Schutzblech selbst ist nahezu identisch geblieben. Geändert hat sich vor allem der Einbauwinkel, der jetzt an der bruchgefährdeten Stelle breiter ausgelegt wurde.

Zusätzliche Stabilität gibt der Plastikhalter im rechten Bild, der das Schutzblech an die Rahmenstange bindet. Eine Aussparung für den Schaltzug ist vorhanden. Jetzt hoffe ich, dass diese Änderungen tatsächlich auch zu einer höheren Lebensdauer des Einbauwinkels führen.

Ich habe die Position des Hinterradschutzbleches im Vergleich zu vorher um ca. 8 cm nach vorne verschoben. 100% gefällt mir das immer noch nicht, da ich eigentlich gehofft hatte, den vorderen Umwerfer vor Spritzwasser und Dreck zu schützen. Viel hat das so jetzt nicht gebracht, wie man oben auf dem rechten Foto sieht. Daran arbeite ich noch…falls da jemand Tipps für mich hat – gerne. Solange das Schutzblech relativ leicht abnehmbar bleibt.

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Die Schutzbleche sind aus schwarzem PP und damit flexibel und kein bisschen spröde. Allerdings können sie bei der Fahrt leicht ein wenig vibrieren, so dass man darauf achten muss, dass sie dann nicht irgendwo anschlagen und nervende Geräusche machen. Das ist aber eigentlich kein Problem.

Das Design der Bleche ist am ehesten für Crossräder geeignet – für Mountainbikes mit breiten Reifen definitiv zu schmal und für Rennräder würde ich wohl gar keine Schutzbleche nehmen. Trekkingbikes kommen hingegen meist mit eigenen Schutzblechen daher – wer hier flexibel sein möchte, kann diese aber sicher benutzen. Ich finde das Design gerade deswegen gut, weil die Bleche recht schlank sind und vor allem das hintere lang genug ist, dass einem nicht doch der Rücken vollgespritzt wird, wie ich das zumindest bei schlecht eingestellten MTB-Blechen schon häufiger gesehen habe.

Wäre also alles ganz toll – wären da nicht diese Einbauwinkel, mit denen die Bleche ans Rad montiert werden. Damit man das Blech genau einstellen kann, wurde mit Langlöchern gearbeitet. Dummerweise ist das Langloch jedoch bis fast in den Knick des Bleches gezogen, so dass hier eine Sollbruchstelle entsteht. Ausgerechnet da, wo mechanisch durch Hebel und Vibration die größte Belastung auftritt, machen die ein Loch ins Material. Ich bin mir nicht sicher, wie weit die Zone der Kaltverfestigung reicht, die durch das Biegen des Bleches entsteht. Jedenfalls sollten sich die Ingenieure von Hebie da nochmal ordentlich Gedanken zu machen. (Ich habe irgendwo im Netz eine Aussage von Hebie gefunden, dass nur 1 Promille der Winkel brechen – da bin ich jetzt mit 2 Brüchen also einer aus einer Million!!!)

Ich werde also morgen wieder mal zum Fahrradladen tippeln und hoffen, dass ich Ersatz bekomme. Außerdem werde ich mich mal umschauen, ob ich irgendwo über Eigenkonstruktion eine dauerhaftere Lösung herbekomme. Ich muss mal mit Martin sprechen, ob man da vielleicht eine Verstärkung anschweißen kann – Martin hat da ja seine Leute für… Leider weiß ich nicht, aus welchem Material der Winkel genau ist – irgendein billiger Stahl vermute ich.

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Mit Sigma hatte ich schon früher gute Erfahrungen gemacht und so bin ich auch mit dem Sigma BC 1706 HR nach ein paar Startschwierigkeiten weitestgehend zufrieden…

Funktionen

• Grundfunktionen
  • 7 Sprachen
  • LCD Hintergrundbeleuchtung
  • Batterie-Warnung
  • Backup-Funktion
  • 2 Räder einstellbar
• Rad-Funktionen
  • aktuelle Geschwindigkeit
  • durchschnittliche Geschwindigkeit
  • Vergleich aktuelle und durchs. Geschwindigkeit
  • Maximalgeschwindigkeit
  • Tageskilometer
  • programmierbarer Teilstreckenkilometerzähler
  • Gesamtkilometer mit Rad 1
  • Gesamtkilometer mit Rad 2
  • Gesamtkilometer mit Rad 1+2
• Pulsfunktionen
  • aktueller Puls
  • durchschnittlicher Puls
  • maximaler Puls
• Zeitfunktionen
  • Uhrzeit
  • Stoppuhr
  • Fahrtzeit
  • Gesamtfahrzeit mit Rad 1
  • Gesamtfahrzeit mit Rad 2
  • Gesamtfahrzeit mit Rad 1+2
  • programmierbarer Timer vor/zurück

Verarbeitung und Design

Bislang weder Wasser im Gehäuse noch sonst ein Schaden und das obwohl der Tacho schon mehrfach auf dem Asphalt gelandet ist. Die Scheibe vom Display ist aus Kunststoff und daher natürlich schon ein wenig verkratzt – man kann aber alles noch gut lesen. Die Hintergrundbeleuchtung ist ausreichend – nur ein wenig umständlich zu aktivieren. Die Ziffern im Display sind schön groß. Die 4 Tasten sind gut zu erreichen und zuverlässig.

Handhabung

Die zahlreichen Funktionen sind auf zwei Menüs aufgeteilt. Das hätte man aber vielleicht noch geschickter lösen können. Die Pulsfunktionen können bei Bedarf (ein wenig umständlich) ausgeschaltet werden. Uhrzeit und Strecke können nicht gleichzeitig im Display angezeigt werden. Zu sehen ist immer die aktuelle  Geschwindigkeit (oben) und eine weitere Funktion (unten).

Probleme und Nachteile

Probleme gabs zu Beginn mit der Funkübertragung. Immer wieder brach der Kontakt zum Pulsgurt und/oder dem Speichensender ab. Das ganze war sehr ärgerlich, da zunächst überhaupt nicht reproduzierbar. Ausgestattet mit einem Ersatzgerät konnte ich dank dem guten Service von Velo nacheinander sämtliche Komponenten des Tachos austauschen, um den Fehler zu finden – was mir aber erstmal nicht gelingen wollte. Nachdem offensichtlich alle Kompontenten intakt waren, habe ich die Tachoposition und die Senderposition verändert.

Letztendlich lag das Problem an der LED-Beleuchtung meines Rades – diese Lampen senden wohl irgendwie ein Störsignal aus, welches den Funkkontakt zum Tacho unterbrechen kann. Wenn man das Problem durchschaut hat, ist die Lösung relativ einfach – der Tacho muss weit genug von der Lampe angebracht werden – in meinem Fall vorne auf dem Oberrohr des Rahmens. Ein wenig unorthodox und alles andere als optimal – aber funktioniert.

Ursprünglich hatte ich gehöfft, den Tacho auch als Pulsmesser beim joggen verwenden können. Dummerweise ist die Empfängerantenne nicht Tacho, sondern in der Tacho-Halterung fest am Rad montiert. Man bräuchte also ein entsprechendes Armband mit Antenne oder ähnliches. Ich bin da bislang nicht fündig geworden. Fall da jemand einen Tipp für mich hat, wäre ich sehr dankbar…

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Zunächst war ich im Intersport in Aachen und habe mir lange Laufhosen angeschaut. Entsprechende Radlerhosen mit Träger halten zwar den Rücken sicher besser warm, aber einerseits mag ich die Träger nicht und andererseits möchte ich mit der Hose auch joggen gehen und da stört die Sitzpolsterung doch gewaltig.

Ich habe mich für eine Asics Stride Running Tight entschieden. Das Material ist ziemlich dünn und ich hoffe, dass es bei den hier zur Zeit herrschenden Temperaturen schon warm genug ist. Bin zum Glück nicht sooo kälteempfindlich.

Dazu dann ein Epic Run 1/2 Zip Top auch von Asics. Softshell-Ware war in meiner Preislage bereits komplett vergriffen, obwohl der WSV erst übermorgen in dem Laden anfangen soll. Das Shirt mit langem Arm ist recht schmal und vor allem sehr lang geschnitten – daher sollte es auch zum Radfahren geeignet sein. Darunter ziehe ich dann warme Funktionswäsche mit Windstopper – das sollte dann reichen. Morgen werde ich das dann testen.

Die neulich neu eingebaute Kette rutschte leider auf den kleineren drei Ritzeln bei etwas höherer Belastung durch. Ich war deswegen auch schon bei Velo, wo man mir leider nicht wirklich helfen wollte. Daher bin ich heute dann nochmal deswegen bei Mike’s Bikes vorbeigefahren, da ich die neue Kette jetzt nicht unbedingt auf den alten Ritzeln direkt schrotten wollte. Mike hatte spontan Zeit und Lust mir eine neue Ritzelkasette einzubauen – eine Deore 9fach, 11-32 Zähne, wie auch vorher drauf war. Das ganze hat keine 5 mins gedauert und war incl. Einbau günstiger als in der Werkstatt vom Velo nur die Kasette gekostet hätte.

Jetzt sollte dem Fahrspaß eigentlich nichts mehr im Wege stehen – außer vielleicht mein Trainingsstand – aber daran will ich ja gerade was tun!

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Klickpedale

Was sind Klickpedale überhaupt? Eine Metallplatte unter dem Fahrradschuh rastet (mit einem “Klick”) in eine entsprechendes Gegenstück an der Pedale ein, so dass der Schuh fest mit der Pedale verbunden ist. Ohne die Bindung kann Kraft nur beim Treten übertragen werden – mit der Bindung auch beim Ziehen. Die Bewegung der Beine wird gleichmäßiger (runder Tritt) und effizienter.

Man fährt dadurch natürlich nicht automatisch doppelt so schnell – der Berg ist immer noch genauso steil und das Herz-Kreislaufsystem muss genauso viel Leistung liefern. Aber die Muskulatur ermüdet langsamer und man kann deutlich stärker Beschleunigen.

Die genaue Position der Platte ist je nach Schuh individuell einstellbar. Meine Schuhe haben ein normales Profil, in das die Platte eingelassen ist, so dass man normal laufen kann. Fahrradschuhe sollten für eine gute Kraftübertragung eine harte Sohle und gut verarbeitets Obermaterial haben.

Es gibt verschiedene Klick-Systeme. Ich benutze das SPD-System – andere kenne ich nicht. Bei diesem System kommt man aus der Bindung leicht durch eine Drehung des Fußes (Ferse nach innen oder außen) heraus – eine Bewegung, die beim Fahren nicht vorkommt. Über eine Stellschraube, kann die Härte der Bindung eingestellt werden. Außerdem gibt es zwei unterschiedliche Platten – bei der einen kommt man leichter (in mehr Richtungen, zum Beispiel schräg nach oben) aus der Bindung heraus, was für Anfänger vielleicht nicht so schlecht ist.

Kombi-Pedale

Die Shimano A530-Pedale sind Kombi-Pedale. Das heißt eine Seite der Pedale hat das Klicksystem – die andere Seite hat eine normale plane Fläche. Man kann also mit oder ohne Bindung fahren. Ich finde dieses System grundsätzlich gut, da mit normalen Schuhen auf der Bindung zu fahren wirklich blöd ist. Beim Losfahren muss man die Pedale oft erstmal auf die richtige Seite drehen. Das ist aber überhaupt kein Problem und geht nach kurzer Zeit – wie das Absteigen – ohne drüber nachzudenken.

Allerdings würde ich mich wohl trotzdem nicht nochmal für Kombi-Pedale entscheiden, da ich fast ausschließlich mit meinen Fahrradschuhen auf dem Rad unterwegs bin und es auch Steck-Aufsätze für die Pedale gibt, womit man dann auf normalen Schuhen fahren kann. Wer aber sehr häufig mit normalen Schuhen unterwegs ist, sollte sich Kombi-Pedale anschauen.

Ich habe mich an die Klick-Pedale sehr schnell gewöhnt. Das Absteigen (Lösen der Bindung) ging nach kurzer Zeit intuitiv. Hingelegt habe ich mich gar nicht, auch wenns ein-zweimal etwas knapp war. Ein wenig Konzentration hilft unangenehmen Dates mit dem Asphalt aus dem Weg zu gehen.

Den “runden Tritt” zu lernen und die Funktion der Pedale wirklich effizient zu nutzen hat da schon etwas länger gedauert. Man darf am Anfang keine Wunder erwarten. Bei den ersten Touren mit den neuen Pedalen viel es mir sehr schwer an den Pedalen nicht entweder nur zu treten oder nur zu ziehen. Außerdem habe ich bergauf mit den Pedalen erstmal viel zu viel Gas gegeben. Man muss sich wirklich drauf einstellen.

Nach vielleicht 200km gings dann aber immer besser und mitlerweile mag ich überhaupt nicht mehr ohne fahren – da merkt man dann den Unterschied sehr deutlich.

Shimano A530

Dies sind meine ersten Pedale mit Bindung – mir fehlt also jeglicher Vergleich zu anderen SPD-Pedalen oder gar anderen Systemen. Dieses Modell ist mit 390g sicher nichts für Gewichts-Fetischisten, sondern eher was für den ambitionierten Hobby-Radler. Die Verarbeitung erscheint mir sehr gut – allerdings, wie auf dem rechten Bild zu erkennen, korodiert nach einem Jahr bereits die eigentliche Bindung. Die Härte der Bindung musste ich erst einmal nachstellen. Generell gibt es nicht wirklich etwas an den Pedalen auszusetzen.

Northwave Mission ATB – Fahrrad-Schuh

Mit meinen Fahrradschuhen bin ich sehr zufrieden – vor allem, weil sie mir gut passen und gut belüftet sind. Mit der Profilsohle kann man gut darin laufen – eigentlich zu gut, da es mich immer wieder dazu verleitet hat, mir keine Wechselschuhe mitzunehmen. Der Abrieb an der Metallplatte ist daher nach einem Jahr deutlich sichtbar. (Über Parkett-Böden sollte man mit den Schuhen trotz Profils übrigens definitiv nicht laufen.)

Die Kräfte, die vor allem beim Ziehen auf das Obermaterial wirken werden direkt von der Schnürung über seitlich eingenähte Bänder an die harte Sohle übertragen. Zusätzlich wird die Schnürung von einem Klettverschluss entlastet. Das ganze ist sehr gut verarbeitet und nach einem Jahr intensiver Nutzung kann ich am Obermaterial keinerlei, an den Sohlen nur geringe Abnutzung erkennen. Wie bei den Pedalen gilt – die Flexibilität, die der Schuh bietet, wird natürlich mit einem relativ hohen Gewicht bezahlt.

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